Att måla med linoljefärg är inte – som många tror – särskilt svårt. Tricket är att måla tunna lager. Linoljefärg har en hög pigmenthalt och täcker bra även i tunna lager. På grund av den långa torktiden behöver man inte stryka ut färgen snabbt, utan kan arbeta ut den ordentligt. En tumregel är; när du tycker att du stryker så tunnt du kan, stryk lite tunnare.

MÅLNING MED LINOLJEFÄRG PÅ OBEHANDLAT TRÄ - INOMHUS

1. Grundning
Späd färgen med 10 – 20 % balsamterpentin. Torktid: 1 – 2 dygn

2. Mellanstrykning
Måla med outspädd färg. Torktid: 2 dygn

3. Slutstrykning<strong/>Måla med outspädd färg.Torktid: 2 dygn. För högre glans kan man tillsätta 5 – 10 % av Ottossons Linoljelack i slutstrykningsfärgen. För mattare glans kan man tillsätta 10 – 15  % balsamterpentin i mellan- och slutstrykningsfärgen.

MÅLNING MED LINOLJEFÄRG PÅ OBEHANDLAT TRÄ - UTOMHUS

1. Grundning
Blanda färgen enligt följande: ca 35% linoljefärg, 50% linolja, 15% balsamterpentin.Torktid varierar med väderlek, beräkna 3-4 dygn vid torr och varm väderlek

2. Mellanstrykning
Måla med outspädd färg på släta ytor. Späd färgen med 10 – 20 %  balsamterpentin på grova ytor. Torktid: 1 – 2 dygn

3. Slutstrykning
Måla med outspädd färg. Torktid: 1 – 2 dygn

MÅLNING MED LINOLJEFÄRG PÅ METALL

Rostskydd
Rostskyddsmåla bart järn med 2 lager järnmönjaSpäd färgen iförsta strykningen med 10 % balsamterpentin. Torktid: 1 – 2 dygn per strykningSlutstrykningJärnmönjan behöver inte målas över annat än om man önskar en annan kulör.Stryk 2 lager med slutstrykningsfärgen, outspädd. Torktid: 1 – 2 dygn per strykning.

Linolja
Linolja framställs av linfrö vilka pressas antingen uppvärmt eller kallt, därav varm- eller kallpressad linolja. En kallpressad olja är ljus och ren vilket är ett kännetecken på en hög kvalitet med mindre risk för skadeangrepp på oljat virke. Genom uppvärmning får man ut mer olja av fröna men samtidigt vissa föroreningar vilket ger oljan en mörkare färgton.

Linoljan i sin rena form är en s.k. Rå linolja. En rå linolja har mycket god inträngningsförmåga i trä och rekommenderas till impregnering av virke utomhus. Kokt linolja är något mer trögflytande men har en kortare torktid då oxideringen är påbörjad genom syretillsättning (vilket dock ej innebär att oljan kokas). Kokt linolja passar utmärkt till ytbehandling av virke som används inomhus. Kokt linolja används även som bindemedel till linoljefärg.

Linoljefärg
Linoljefärg består av bindemedlet kokt linolja samt pigment. Mängden färgpigment är i linoljefärg högre än i andra färgtyper, den tunnflytande linoljan gör det möjligt att bära mycket pigment. Det innebär att linoljefärgen blir mycket högtäckande.

Linoljefärg har mycket hög torrhalt, 100%. Torrhalten beskriver hur stor andel av färgen som torkar och därmed inte avdunstar. Den höga torrhalten medför att det är mycket viktigt att stryka tunna lager av färgen eftersom det inte sker någon avdunstning av outspädd linoljefärg.

Linoljefärg som påförs i tunna skikt framhäver underlagets karaktär bättre än andra mer filmbildande färgtyper. Oljan har en god inträngning i trä i jämförelse med alkyd- och latexfärger och ger därmed en konserverande och skyddande verkan.

En färdigmålad yta med linoljefärg är blank, en utvändigt målad yta mattas efterhand beroende av klimatpåverkan, färgskiktet fungerar alltså delvis som ett offerskikt . Nermattningen sker snabbast i söderläge där solen bryter ned linoljan, när färgen mattas ljusnar den vilket syns tydligast på mörka kulörer. En äldre och torr yta av linoljefärg går dock att underhålla genom att stryka på kokt linolja vilken åter binder pigmenten i ytskiktet.

Underhåll av tidigare målad yta
- Ytan tvättas först noga
- Kokt linolja påförs med trasa i tunna skikt
- Överflödig olja torkas bort efter ca 30 min.

OBS! Dränk trasan i vatten efter användning. Risk för självantändning!

Så börjar det bli dags att se om sitt hus igen och planera sommarens renoveringar och underhåll. Om du har linoljefärgsmålade fönster är underhållet en ganska lätt uppgift. Och underhåller du dina fönster då och då håller de i många, många år utan att behöva målas om.

Linoljefärgsmålade fönster kan på utsidan bli lite matta med åren. Detta beror på färgens egenskaper. En högpigmenterad linoljefärg flagnar inte utan mattas av på ytan och underhålls med linolja eller, mer sällan, en lätt avborstning och ett nytt lager färg.
Är färgen matt men i bra skick finns det ingen anledning att måla på ett nytt lager färg. Rengör istället fönstet och stryk på ett tunnt lager rå kallpressad linolja över målade ytor och eftertorka med en trasa. Klart! Färgen piggnar till, får en fin lyster och håller ännu längre.

Är fönsterna i dåligt skick är det kanske dags för en fönsterrenovering. Hur du går till väga då kan du läsa om i “Renovera fönster“.

Inomhus rengör du bäst dina linoljefärgsmålade snickerier (fönster, dörrar, lister, köksinredning) med linsåpa. Tvätta försiktigt (så att du inte tvättar bort för mycket färg) med en mjuk svamp och en fet såplösning (1 dl såpa till 10 l vatten). Vattnet ska vara kallt! Använd inte vanlig “mager” såpa då den inte är tillräckligt fet, utan torkar ut färgen. Även inomhussnickerier kan piggas upp med ett nytt lager linolja som du försiktigt gnider in med trasa, om det inte riktigt är dags att måla om än.

Det finns många sätt att behandla sina furu- eller grangolv. Många är ute efter den blekt vita “såpade” känslan, men hur gör man för att få ett snyggt och tåligt vittonat golv? Ett bra alternativ för att få ett lättskött och tåligt vitt golv är att luta av det och vitolja det. Resultatet blir ett ljust golv som inte gulnar men som heller inte ser vitlaserat ut. Den oljade ytan är tålig mot smuts och repor. Är oljan väl inpolerad är inte ens rödvinsfläckar något större problem (det kan vara olika för olika golv, så iakttag viss försiktighet).
Luten verkar genom att det tar bort virkets lignin ur de ytliga träcellerna. När man sedan oljar golvet ersätts det tomma utrymmet i träcellerna med olja som oxiderar vilket ger en hårdare yta än ett obehandlat golv och därmed mindre känslig för hack och repor.

Grangolv eller furugolv?
Det är skillnad mellan ett grangolv och ett furugolv. De gamla undergolven, ca 110 mm breda brädor, i hus och lägenheter som förr täcktes med masonitskivor och sedan linoleummatta är oftast grangolv. Grangolven saknar furuts röda kärnvirke och är därför ljusare i tonen och blir inte lika gulröda som furugolven.

De lite bredare furugolven som även används som övergolv (både som bärande golv och som golv lagt på bärande underlag) har en tendens att bli lite gulrödare än grangolven. För att veta hur resultatet blir på just ditt golv rekommenderar vi att du först provar golvbehandlingen på en provbit av samma golv.

Gör så här:
Vare sig det är ett gammalt grangolv eller ett nytt furugolv skall golvet vara finslipat och välstädat innan behandlingen påbörjas.

Luta
Använd Faxe lut original. Det finns även vitpigmenterad lut som gör golvet något vitare, men har en tendens att lämna kvar rödaktiga pigment i golvet. Den naturella tar fram “gråheten” bättre. Vilket man väljer är en smaksak.

Stryk ut luten flödigt i träets längdriktning med en bred lutpensel, några brädor i taget. Du kan arbeta ganska snabbt men var noga med att inte missa någon fläck. Se upp med att spilla lut fläckvis på resten av golvet medan du arbetar, luten verkar snabbt och kan lämna fläckar efter sig, även om man “lutar över” dem.

Luten kan få golvet att se mörkt och gult ut, men bli inte rädd, när vitoljan kommer på blir golvet ljust igen.

Låt luten torka ordentligt, minst 12 timmar. Dammsug golvet innan du påbörjar oljebehandlingen.

Olja
För bästa resultat bör vitoljan poleras in i golvet med en polermaskin. Då får du en tålig yta med fin lyster som är mycket motståndskraftig mot fläckar. En polermaskin kan du hyra där du hyr golvslip.

Rör om eller skaka vitoljan väl, så att pigmenten är ordentligt uppblandade med oljan. Vill du har en mindre vit ton kan du späda oljan med naturell golvolja, vill du ha en starkare vit ton kan du tillsätta lite vit titan/zink-linoljefärg. Häll ut olja på golvet och fördela ut den flödigt med en vit gummiraka (en svart kan färga av sig på golvet) eller en bred pensel. Låt oljan tränga in i golvet en stund och torka av överflödet om det har bildats pölar. Ytan skall vara mättad och fuktig. Har träet sugit åt sig mycket olja och blivit torrt påföres mer olja.
Polera sedan in oljan i golvet med polermaskinen. Maskinen har vita polerrundlar som arbetar in oljan och polerar upp en lyster. Gå över ytan några gånger med maskinen tills golvet känns mättat och polerat. Har du inte tillgång till polermaskin kan oljan poleras in i golvet för hand. Använd ofärgade scotch-brite och vita trasor, t.ex lakansväv.
Låt nu golvet härda. Undvik att gå på golvet det första dygnet och, om det finns möjlighet, vänta ytterligare några dagar med att flytta in möbler eller börja använda rummet så att oljan får chans att härda ordentligt.

OBS! Oljeindränkta trasor och polerdukar kan självantända. Blöt trasorna i vatten innan de kastas.

Rengöring
Golvet rengörs med en fet golvsåpa, t.ex. linsåpa. Det är viktigt att såpan är tillräckligt fet, annars kommer golvet att torkas ut av rengöringen istället för att återfå glans och lyster. Vanlig grön- och gulsåpa är för mager för golvbehandling. Vid normal rengöring räcker det att torka av golvet med fuktig trasa doppad i såpvatten. Vid grövre rengöring skuras golvet med en starkare såplösning (ca 1 del såpa och 4 delar KALLT vatten) och en skurborste på skaft. Skura golvet riktigt ordentligt längst träriktningen, fläckar försvinner och den feta såpan gör att golvet återinfettas.

I ett hem finns främst två typer av målning inomhus; Målning av snickerier såsom lister, fönster och dörrar, kök och fast inredning, samt målning av väggar och tak. Målarfärg kan bestå av bindemedel, pigment, fyllnadsmedel, lösningsmedel och tillsatsmedel. De flesta färger har sina benämningar efter det bindemedel som ingår i målningsfärgen. Exempel är alkyd-, latex-, lim-, och linoljefärg.

Bild: Byggfabrikenkök i sekelskiftesstil målat med linoljefärg samt golv målat med linoljefärg.

Färgtyper och historia

Snickerier
Fram till 1930-talet målades snickerier och träytor inomhus med linoljefärg. Äkta linoljefärg består enbart av kokt linolja och pigment (Läs mer om hur du målar med linoljefärg här). I och med andra världskriget blev linoljan en bristvara, och det experimenterades med olika ersättningar, bl.a. alkyd. På 40-talet blev det vanligt med den typ av färg som idag brukar kallas för oljefärg eller alkydfärg. Alkyd är ett syntetiskt bindemedel, en polyesterharts, och namnet oljefärg kommer från de oljor, syntetiska eller naturliga, som ingår i färgen. Lösningsmedlen i de alkydoljebaserade färgerna är så kallade flyktiga organiska ämnen (VOC). När dessa ämnen når ut i luften bildas marknära ozon, som kan vara farligt för både växter och djur. Kraven på hur mycket VOC färg får innehålla har skärps, därför har de flesta färgtillverkare gått över till vattenlöslig alkydfärg. Ofta är de vattenlösliga snickerifärgerna någon slags hybrid mellan alkyd och akrylat.

Hos oss hittar du bara traditionella färger som är baserade på naturliga ingredienser. Linoljefärg t.ex, består enbart av linolja och pigment, ekologisk lackfärg och emulsionsfärg består av naturliga oljor, hartser (kåda) och mineraliska pigment.
Färgkemihandeln saluför nuförtiden vägg och listfärg som miljövänlig, vilket en del förväxlar med ekologisk eller naturlig. Den ‘miljövänliga’ färgen består dock av såväl petrokemi, plaster och syntetiska tillsatser som är allt annat än naturliga. Miljövänligheten består i att de lättflyktiga lösningsmedlen plockats bort, inte att produkten är biologisk nedbrytbar.

…

Fernissa är en genomskinlig lack som består av oxiderande olja, t.ex kokt linolja eller tungolja, harts och lösningsmedel. Fernissa användes till att lacka golv och panel, ofta med iblandade rödbruna pigment för att få en illusion av ädlare trä.

Lackfärg eller lack består traditionellt av olika naturhartser (harts utvinns från kåda) samt ett lösningsmedel t.ex. terpentin, för att lösa upp hartsen. Pigmenterade eller opigmenterade naturlacker används när man vill ha en hård, lackad yta, t.ex på en båt eller ett golv. Alkydfärg är en syntetisk lackfärg.

Vill du ha en snickerifärg utan lösningsmedel och plaster är det antingen linoljefärg som gäller, eller moderna ekologiska lösningsmedelsfria färger med naturoljor- och hartser. Nu har vi även ekologisk snickerifärg i vårt sortiment, en helt ekologisk färg utan lösningsmedel som låter träet andas. Linoljefärg och ekologisk snickerifärg hjälper till att skapa en bra luftmiljö utan ångor från plaster eller petrokemiska ämnen.

Väggar och tak
Väggar inomhus målades i gamla tider med vattenbaserade kalk- och limfärger, eller med emulsionsfärg t.ex. äggoljetempera. Putsade innertak målades med limfärg. Limfärgen är inte övermålningbar, så ska du måla om ett limfärgsmålat tak med en annan färgtyp måste limfärgen tvättas ner först. På 50-talet blev den nya plastfärgen, även kallad akrylatfärg eller latextfärg populär som vägg- och takfärg, och kom så småningom att nästan helt ersätta lim- och emulsionsfärg. Latexfärgen är vattenbaserad och har plast som bindemedel, t.ex akrylatpolymer eller akrylatsampolymer (låter inte så mysigt..). I färgburken är små plastkulor dispergerade i vatten, och när vattnet avdunstar klibbar de ihop till ett färgskikt.

För tak och vägg finns nuförtiden ekologiska vägg- och takfärger helt utan syntetiska tillsatser. I vårt sortiment har vi Ekologisk vägg- och takfärg från Auro. Färgens bindemedel består av vegetabiliska oljor och hartser och kulören blandas fram med mineraliska pigment. Färgen är vattenlöslig utan att innehålla några plaster och är diffusionsöppen, vilket innebär att den “andas” i stället för att bilda en tät hinna på väggen. Inomhusluften blir bättre och luftfuktigheten stabilare.

Ekologisk väggfärg går bra att måla på ytor som tidigare är målade en en annan färgtyp, limfärg undantaget (se ovan). Man uppnår då inte samma genomsläpplighet, men får ändå ett ytskikt utan plast och kemi.

På engelska om ekologiska färger: “Buyers guide to emulsion paint“.

Det finns flera olika metoder för att rostskydda beslag. Beslag i obehandlat järn bör rostskyddas, särskillt om det är placerat utomhus eller i fuktig miljö. Inomhus målar man ofta beslagen i samma färg som det de är placerade på är målade med, eller gnids in med linolja för lyster och skydd. Man kan också linoljebränna beslagen.

Rostskyddsfärg
Innan man målar utvändiga beslag målar man dem med rostskyddsfärg. Vi rekommenderar järnmönja, en rödfärgad linoljebaserad rostskyddsfärg. Järnmönjan målas i två strykningar, den första utspädd med 10% terpentin. Vill man ha den röda kulören behöver man inte måla över järnmönjan, vill man ha en annan kulör målar man över järnmönjan med linoljefärg i önskad kulör.

Linoljebränning
Ett traditionellt sätt att rostskyddsbehandla beslag är att linoljebränna dem. Det är en rostskyddsmetod som går ut på att man “bränner” in linolja i metallen. Beslaget får en mörk vacker färg och ett rostskydd som funkar både målat och omålat. Linoljebränning görs genom att man hettar upp beslaget i ässja eller i gaslåga tills stålet glöder då det doppas i linolja. En mindre explosion uppstår och beslaget blir svart och skyddat mot rost.

Förzinkning
Vissa beslag finns även förzinkade. Förzinkningen är en elektrisk process som rostskyddar beslagen. Försinkade beslag behöver alltså inte ytterligare rostskyddsbehandlas innan målning, utan målas direkt i valfri kulör.

Många förknippar byggnadsvård med gammaldags allmoge, röda stugor med vita knutar, herrgårdar eller gammal kulturmiljö i staden. På Byggfabriken förespråkar vi vad vi kallar Modern Byggnadsvård, som mer handlar om ett helhetsbegrepp vad gäller en byggnads ursprungliga kvaliteter, oavsett om det gäller ett 1700-talshus, en sekelskiftesbyggnad, 30-talsfunkis eller senfunkisens 40- och 50-tal.

Detta betyder att vi vill tillhandahålla de detaljer och material som behövs för att bevara eller återställa en byggnads eller en lägenhets originaldetaljer, oavsett om du i övrigt väljer att inreda i modern eller gammal stil.

I en lägenhet i stan finns, oavsett ursprungsår för fastigheten, ofta en del gemensamma förutsättningar som kan vara viktiga att tänka på om man vill ha en genuin och bra grund att utgå ifrån när man inreder. Vi börjar nerifrån och ger lite tips om hur man gör med golven:

Golv
De flesta lägenheter från 1800-tal fram till 60-talets skiv- och lamellhus är byggda med träbjälklag. Det innebär att ett undergolv, oftast av gran, är lagt på golvbjälklaget. Detta undergolv var sällan synligt i gamla dagar, utan menat att tjäna som underlag till ett övergolv.

Övergolvet i finare fastigheter och större rum var och är vanligen ett stavparkettgolv i ek, lagt i mönster t.ex fiskben.

I mindre fina rum som serveringsgångar och kök låg oftast ett linoleumgolv i stället. Linoleum, som uppfanns i England på 1860-talet, är ett naturmaterial som består av trä eller kork uppblandat med linolja och harts för att sedan valsas ut på juteväv till mattor. Linoleum blev det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talets stora golvmaterial. Linoleum kom som mattor i rullar, som våra tiders plastmattor, och var ofta rikt mönstrade och dekorerade för att efterlikna de populära Viktorianska golvklinkerns rika mönstervariation.
Så gott som alla gamla mönstrade linoleumgolv är idag ersatta med ett annat övergolv, t.ex en modern linoleummatta (omönstrad), plastmatta eller något annat övergolv som t.ex parkett eller laminat. Numera är det dock vanligt att man helt skippar övergolvet och slipar och behandlar undergolvet i önskat utförande.

Behandla brädgolv
Det flesta undergolv är alltså brädgolv av gran, men även furugolv förekommer. Grangolven har en lite vitare och ljusare ton än furugolven. Här är några olika sätt att behandla sina brädgolv.

• Oljat brädgolv. Efter slipning, behandla golvet med naturell golvolja. Detta är det enklaste sättet att behandla ett golv. Golvet blir matt, färgen gyllene och mörknar lite med tiden. Poleras oljan in ordentligt blir golvet relativt tåligt. För en tåligare yta, behandla golvet med lut innan oljning. Detta gör dock golvet något gulare.
• Vitoljat brädgolv. Detta brukar vara en populär metod då golvet får det ljusa vitaktiga utseende som är både neutralt och ger rummet ljus. Golvet behandlas efter slipning med naturell lut för att sedan oljas in med vitolja. Golvet skuras vid rengöring med linsåpa och får en ljust vitgrå ton som är mycket tåligt mot smuts. Läs mer om hur du går tillväga i renoveringhjälpen.
• Lackat brädgolv. Golvet kan efter slipning lackas med en matt eller klar lack. Lacken ger en relativt hård yta, men är svår att hålla ren när väl slitage har uppstått då smuts tränger in där det är hål i lacken.
• Fernissat brädgolv. En vanlig metod förr för att få brädgolvet att se ut mer som ett ädelträgolv var att fernissa golvet med en rödbrunpigmenterad golvfernissa. Det går även att fernissa utan pigment, då får golvet en gul ton. Fernissa är en harts- och oljelack av ett slag som även används på båtar och skeppsgolv och ger en hård högblank yta.
• Målat brädgolv. Fördelen med att måla ett brädgolv är att det inte nödvändigtvis måste slipas först. Men att slipa golvet innan ger ett mer hållbart resultat. Golvet kan täckmålas med linoljefärg eller golvfärg. Med färg kan man få fram fina effekter, t.ex måla golvet i ett rutmönster. Ett annat knep är att grundmåla golvet i en annan kulör, t.ex engelskt rött, för att sedan slutmåla i önskad kulör t.ex ljusgrått. Vid slitage skymtar då den underliggande röda färgen fram i stället för golvträet.
• Såpskurat brädgolv. De såpskurade golven förknippar vi mest med torp och sommarhus. Såpskurning är en metod som med tiden ger ett ljust grått golv där träkänslan får komma fram ordentligt. Golvet fuktas först med kallt vatten och skuras med en grov skurborste och en fet såpalösning (2-3 dl linsåpa till 10l KALLT vatten) några gånger om året.

Du hittar olja, såpa och lut i vårt sortiment, såväl som lack och fernissa.

Behandla parkettgolv
Har du fina stavparkettgolv i din lägenhet är de väl värda att underhålla. Gamla tiders stavparkettgolv är massiva ekstavar som går att slipa flera gånger. Golvet slipas och behandlas med lack eller olja beroende på vilken yta som önskas. En del väljer även att mörkbetsa sin golv och sedan olja eller lacka dem med en klar lack, eller vitolja ekparketten för att få den ljusare.

Andra övergolv
Är undergolvet för fult eller för slitet, eller en annan golvbeläggning önskas, finns det flera alternativ. Ett rum får ljus och rymd av ett nytt övergolv i furu som sedan kan behandlas för önskat resultat enligt ovan.

Linoleumgolv som enfärgad matta eller olikfärgade rutor finns att få tag på i handeln. Linoleum är ett naturmaterial som rengörs och underhålls med linsåpa eller speciell linoleumrengöring. Förr var det vanligt att linoleumgolvet fernissades en gång om året för att få en hård och tålig yta. Om man kan göra det med moderna tiders linoleum är en fråga för tillverkaren.

I hallar, kök och våtutrymmen läggs med fördel ett keramiskt klinkergolv eller natursten. Byggfabrikens Victorian floor tiles är golvklinkers av den typ som förr lades i lägenheter och offentliga byggnader. Victorian floor tiles är en genomfärgad oglaserad klinker med en tät yta och skarpa kanter som finns i många olika former och färger för mönsterläggning. Klinkern är engelsk, och det var från England vi förr importerade det mesta byggnadsmaterialet som inte var inhemskt, därför har vi också en relativt engelsk stil i vår svenska byggnadstradition. Att lägga klinkergolv själv har vi skrivit om i ett tidigare inlägg. Läs också specifikationer för Victorian Floor tiles i renoveringhjälpen.

Originalfönster i en gammal byggnad ska man vara rädd om. Hantverk och kvalitet, form och proportioner samspelar med husets detaljer och munblåsta glas sprider ljuset fint inne i rummen.  Gamla fönster behöver underhåll och ibland en mer omfattande renovering för att överleva. I de flesta fall är det något man kan utföra själv, även om det kräver tid och tålamod.

Beslag
Lossa försiktigt de beslag som sitter löst eller behöver underhåll. Märk gångjärnen så att de senare hamnar på samma plats igen. Lägg beslagen i koncentrerad linsåpa för att få gammal färg att lossna. Låt dem ligga tills färgen lätt går bort. Rost borstas bort med en stålborste. Sönderrostade beslag ersätts med nytillverkade kopior. Utvändiga beslag rostskyddas med rostskyddsfärg, t.ex. järnmönja, eller linoljebränns. Formpressade hörnjärn fylls med linoljekitt innan de monteras.

Beslag brukade förr målas i samma kulör som bågarna, både utvändigt och invändigt. Vill man inte måla invändiga beslag av järn eller plåt kan man skydda dem med linolja eller vax.

Glas
Märk upp bågarna och glasen (ofta finns det en nummerserie märkt i fönsterbågens övre kant). Rutorna skall tillbaks till samma plats, vända åt samma håll. Glasen kan märkas med spritpenna eller tejp innan de tas ut.

Ju äldre glas desto svårare att ersätta. Det munblåsta glaset var vanligt ända fram till 1930-talet, då det ersattes av s.k. maskindraget glas. Ojämnheten och blåsorna i det blåsta glaset var inget man eftersträvade, glaset delades in i olika kvaliteter och finare fasader hade jämnare glas.

Glas som har gått sönder ersätts med glas som är så likt de omgivande som möjligt. Att flytta det handgjorda glaset till ytterbågarna och använda annat glas i innerbågarna är en möjlighet. Det finns också nytillverkat glas som kan ersätta gammalt glas, där sådant fattas.

Är kittet borta eller sprucket på endast några enstaka ställen behöver man inte ta bort allt. Skrapa bort det kitt som sitter löst och lägg i nytt linoljekitt där det saknas, var noga med att fylla alla sprickor. Om det gamla kittet är torrt och sprucket bör man olja kontaktytorna men tänk på att oljan då måste torka ordentligt innan du går vidare med kittningen.

Är fönsterna i behov av en större renovering tas glasen lättast ut genom att man värmer upp kittet med en kittlampa, en värmelampa som är skonsam mot glaset. Använder man varmluftspistol kan blöta handdukar läggas på glaset, som annars lätt spricker när det blir varmt. När kittet är borta dras glasstiften ur och glaset lossas försiktigt från bågen, tänk på att glaset fortfarande kan häfta fast vid det undre kittlagret mellan glas och båge. Om det sitter hårt måste man värma kittet igen.

Skrapa och olja
När man tar bort gammal färg ska man ha en bra färgskrapa med ett vasst blad. Byt blad ofta! En färgskrapa med olika profilblad kan vara bra när fönstrets profiler skall rengöras. Varmluftspistol underlättar skrapandet. Gammal linoljefärg med bra vidhäftning kan gärna sitta kvar medan plastfärg bör tas bort. Tänk på att gammal färg kan innehålla bly.

När färgen är borta kan man stryka på s.k. halvolja, 50% linolja och 50% terpentin, vilket ger virket ett bra skydd. Stryk på oljan flödigt och låt virket suga en halvtimme. Stryk igen på torra fläckar. Torka bort överflödet med trasa. Observera att linoljetrasor kan självantända, lägg dem i en hink med vatten eller häng dem på tork utomhus.

Efter oljningen kan småsprickor och spikhål spacklas igen med linoljekitt, använd vattenfast lim till eventuella trälagningar. Låt den första oljningen torka ordentligt innan målningen börjar, virket ska kännas torrt och hårt.

Kitta
Innan glaset sätts tillbaka stryks schellack i kittfalsen för att förhindra att träet stjäl oljan i kittet. Grundmåla bågarna innan rutor och beslag sätts tillbaka, se mer om målning nedan.

Knåda linoljekittet i handen en stund för att få rätt konsistens. Underdelen av falsen täcks av kitt och glasskivan trycks försiktigt ned så att kittet pressas ut på baksidan. Glasstift spikas med en liten hammare, som är tejpad så att glaset inte repas. Lägg en sträng av kitt i falsen en hel sida åt gången och dra snett mot kanten med en kittkniv. Ta bort överflödet med kniven. Kittet ska inte synas inifrån genom glaset. Låt kittet torka tills ytan blir tillräckligt stabil att måla, ca ett dygn.

Penslar
Innan man börjar måla med en ny pensel bör den tvättas med vatten och såpa och sedan oljas in med rå linolja. Använd en pensel med tät naturborst. Mellan strykningarna kan penslarna förvaras hängandes i en burk med rå linolja över hela borsten. Penseln hängs så att borsten inte böjs mot burkens botten. Placera dem mörkt så kan de stå på detta sätt i flera veckor. Innan man använder penseln igen skall oljan strykas bort från penseln. Vid rengöring av penslar används linoljesåpa. Arbeta in såpan ordentligt i penseln och skölj med vatten.

Måla
När man skrapar ser man ofta spår av tidigare färgsättning i de olika färglagren. Man kan vända sig till sitt länsmuseum eller till stadsarkitektkontoret för att få hjälp att ta fram originalkulörer och ursprungsutförande.
Se över karmar, foder och fönsterbänkar, skrapa och måla där det behövs.

Några av linoljefärgens fördelar är att den tränger in och skyddar träet och att den bryts ned utifrån, vilket underlättar vid framtida ommålningar – man behöver då inte skrapa utan bara tvätta och lägga på ett nytt lager. När man målar med linoljefärg skall färgen läggas på i tunna lager och dras ut ordentligt. Linoljefärg målas med tre strykningar.

Grundmåla innan rutor och beslag sätts tillbaka. För utvändiga ytor blandas grundfärgen enligt följande: 35% färg, 50% rå linolja, 15% terpentin. Det är lämpligt att använda en linoljefärg med zink, t.ex. Vit Titan-Zink, som skyddar virket mot svarta mögelprickar.
Till invändiga ytor kan färgen spädas till grundfärg med ca 10% balsamterpentin, det underlättar penselstrykningen och gör att färgen torkar snabbare. Späd även kommande lager om materialet fortsätter att suga, ca 5% i andra och måla det sista lagret outspätt.

Målningen ska gå ca 2 mm ut på glaset. En metod är att måla en bit ut på glaset och sedan använda sig av en bred spackel som stöd och med en rakbladsskrapa skrapa en jämn kant. Spreja först med fönsterputs så går det extra lätt.

Uppsättning
Sätt upp fönstrena, justera eventuellt gångjärn så att bågarna hänger rakt.

Kontrollera tätningen. Tätningen ska alltid sitta mellan den innersta bågen och karmen så att den varma luften inomhus hindras från att läcka ut mellan fönsterbågarna där den annars kan kondenseras. Tunna springor mellan ytterbågen och karmen gör att  ventilation kan ske mellan innersta och yttersta glaset. Använd lintätning som luftar utan att släppa in drag. Även o-list av silicone är ett utmärkt alternativ.

Att vem som helst kan måla bara man har en pensel och en burk färg är ju visserligen sant, men alla har vi ju nån gång sett riktigt dåligt målade snickerier, som vittnar om slarv och okunskap. Dock kan de flesta lära sig att måla bra, bara man besitter normal händighet och vilja att lära.

Att måla spegeldörrar t.ex, kräver sin teknik för att det ska blir bra, det kan vilken målaremästare som helst berätta. För att få en jämn penseldragning och för att få färgen att flyta ihop bra målar man nämligen de minsta profilerna och speglarna först, och de största ytorna sist. Gör man tvärt om får man lätt kladd från profilmålningen på redan målade släta ytor.

Som alltid är underarbetet viktigt! Har du en helt omålad eller renskrapad dörr ska knastarna schellackas ordentligt innan målning, även om dörren är 100 år gammal. Risken är annars att de blöder igenom färgen. Är dörren, som här, målad och ska målas om ska den rengöras med målartvätt, slipas av så att ytan mattas ner, och sprickor och skavanker ska spacklas och slipas. Skruva av handtag och andra beslag (ej gångjärnen) och passa på att rengöra och putsa dem i mellantiden. Trasiga eller fula skruvar kan bytas ut mot rätt sort. Läs mer om skruvar här.

Sedan målar du enligt följande:

Börja med att måla spegelns små profiler mot ramen och frisen mot spegelns mitt.

Fortsätt med att måla den släta mittspegeln och upprepa proceduren för varje spegel på dörren.

Måla sedan de tvärgående ämnena mellan speglarna och avsluta med att måla de längsgående ämnena på sidorna. Klart! Låt torka och gör likadant i strykning två.
På det här sättet målar du alltid de största ytorna penseln kommer i kontakt med sist, och då penselmärken syns minst i profilerna får du ett slätt och fint resultat.

Tänk på att ju längre torktid färgen har, desto lättare är det att få målningen fin och jämn. Då torkar inte färgen under pågående arbete. Linoljefärg är en dröm att måla dörrar med, då den långa torktiden gör att man enkelt kan eftersläta färgen under lång tid. Med snabbtorkande färger gäller det att man över upp handlaget, det går inte att komma tillbaka med penseln och försöka eftersläta där man målade för 10 minuter sen.

Vad gäller själva färgen; grundning, mellanstrykning, slutstrykning och så vidare gäller olika förfaringssätt för olika färger. Vi rekommenderar att måla med linoljefärg eller ekologisk lackfärg, som båda är gift- och plastfria och därmed bra för både hälsan och miljön. Läs mer om färgtyper, eller läs om hur du målar med Linoljefärg här!

Byggfabrikens cementklinkers tillverkas enligt samma metod som förr, med mönstergjutning i klassiska mönster. Plattan består av en 16-17 mm tjock cementbas, och en ca 3-4 mm tjock mönstergjutning av cement, marmorkross och pigment. Mönstret är genomgående i den tjocka slitytan, som tar flera hundra år att slita ner.

Cementplattan har en levande yta. Den bör impregneras och underhållas för att med åren få precis den härliga yta som man fortfarande kan se på de platser originalklinkers från svunna tider fortfarande ligger kvar; butikslokaler, hallar, trapphus, tågstationer och skolor.

Du hittar vårt sortiment av cementklinkers här>>

Läggningsanvisning för Byggfabriken cementklinker:

Cementklinkern gjuts för hand och uppvisar variationer. För att undvika eventuella problem med nyansskillnader, blanda plattor från olika paket och bränningar vid läggning. Nyansskillnader jämnar ut sig något vid ytbehandling och över tid. Saltutfällningar och små krackeleringar kan uppstå och hör till den rustika cementplattans natur.

Då cementklinkern kan variera i tjocklek, rekommenderas en grovtandad fixkam till applicering av fix (Minst 8mm kam). Vid läggning får man justera nivå och fogbredd för att kompensera eventuell skillnad på klinkerplattorna. Den porösa undersidan fuktas lätt med vatten innan sättning. Använd blomspruta. Släta underlag är en fördel då minsta höjdskillnad kan uppfattas som snubbelkant. Fogbredd på 1,5 – 2 mm är brukligt. Använd inte kakelkryss eller fogsnöre utan arbeta med linjer.

OBS! Vi rekommenderar ljusgrå eller mellangrå fog. Använd inte svart, antracit eller färgad fog då den kan missfärga plattorna. Normalflyt på fogmassan går bra. Man bör torka bort alla fogrester direkt efter fogning så att plattorna ej missfärgas. Foga i etapper med rengöring emellan. För att undvika problem med fog som ger missfärgning bör man fukta plattorna med rent vatten innan fogning, alternativt ytbehandla plattorna med klinker & stenimpregnering innan fogning.

Skärning av plattor görs med en vattensåg eller vinkelslip.

Ytbehandling och rengöring kan göras med olika metoder:

1. Byggfabriken Linsåpa 412-101. Ytbehandling med linsåpa är den enklaste och gör att plattorna åldras naturligt. Rengör golvet med rent vatten, så att plattorna är fuktiga inför nästa steg. Skura golvet med 50/50 linsåpa/vatten och svabba sedan bort överskottet. En god ytbehandling.
Använd Linsåpa och vatten vid städning. Konc. 1/50

2.  Klinker & Stenimpregnering 426-102 påföres med bomullstrasa eller planstrykare i tunna lager. (ej flödigt) Låt dra i 5 minuter och torka sedan bort överflöd. Ytan kan beträdas efter 5 timmar, men för bästa resultat vänta i 72 timmar. Ett andra lager kan påföras vid behov. Åtgång ca 30kvm/lit. En mycket god ytbehandling
Använd Linsåpa och vatten vid städning. Konc. 1/50

3. Klinkerolja 410-461 samt hårdvax 415-102. Ytbehandling med Klinkerolja och vax innebär att plattorna får en djupare lyster, blankhet och en något mörkare färgton. Vita plattor blir aningen gulare. Prova på lös platta först. Klinkeroljan ger ett bra skydd mot fläckar och smuts. Två lager som poleras in i klinkern med bomullstrasor. Torka 1 dygn mellan lagren. För på oljan och låt den suga 5-10 minuter, torka bort överskottet och polera därefter med rena trasor. OBS ingen olja kvar på ytan är väldigt viktigt. När oljan har torkat efterbehandlas golvet med Auro Hårdvax, som poleras in. Ytan kan beträdas efter 24 timmar, men sluthärdar först efter 4 veckor. Tvätta skonsamt under denna tid. En mycket god behandling.

4. Linoljevax 415-233. Polera in linoljevax med svamp och eftertorka med torr trasa. Ytan får en djupare lyster, blankhet och en något mörkare färgton. Använd Linsåpa och vatten vid städning. Konc. 1/50.

Observera att cementklinkers inte lämpar sig till våtutrymmen på grund av:
1. Plattans tjocklek och variation,
2. Kalkavfällningar från vatten kan vara svåra att få bort.

För att beställa cementklinkers kontaktar du någon av våra klinkersäljare, Anders eller Karin på kakel.klinker@byggfabriken.com eller tel. 040-29 46 00.
Du kan få hjälp med att räkna ut hur mycket klinker du behöver till just ditt golv/mönster.

Leveranstiden för cementklinkers är ca 4-6 veckor.

Allt fler börjar upptäcka den naturliga väggfärgen som ett alternativ till vattenbaserad plastfärg på väggar och tak i hemmet. Orsaken kan kanske vara de larmrapporter som kommit på senare år om de gifter och tillsatsmedel som plastfärgen avger och som kan vara farlig för vår hälsa (om det kan du läsa mer här>>), men det finns än fler anledningar att välja ekologisk väggfärg.

Vår väggfärg från AURO är en naturhartsfärg som är helt naturlig. Den ger en matt yta som är avtorkningsbar, och färgen har ett djup som går långt bortom platsfärgens stängda yta. Lite svårt att förklara hur, ett rum målat med AURO-färgen ger helt enkelt en annan känsla, fast färgen är slät och matt. Ljus som reflekteras t.ex., ger olika nyanser och lyster i färgen beroende på hur ljuset faller. Färgen är också diffusionsöppen, det vill säga att färgen “andas”, är genomsläpplig för luft och fuktvandring.

Hur målar man då med AURO vägg- och takfärg? Jo, så här:

Måla på yta tidigare målad med vattenbaserad plastfärg:

AURO vägg- och takfärg 321 går att måla direkt på ytor tidigare målade med plastfärg. Du får inte den genomsläpplighet som om man målar på en omålad yta, men färgen fäster väl och ger samma fina ytkänsla. Ytan avger inte heller några synteter eller plaster.

Gör så här:
1. Torka av ytan med en mild rengöring, t.e.x diskmedel i vatten, och låt torka. Använd gärna den grova ytan på en kökssvamp. (Detta bör göras oavsett vilken färgtyp man använder)
2. Späd vägg- och takfärg 321 med ca 20% vatten. Kanter och hörn sparmålas med pensel av syntetborst. Rolla sedan hela väggen eller taket vått-i-vått.
3. Låt torka i minst ett dygn. Se till att det finns bra ventilation, men inte extremt tvärdrag. Färgen torkar genom oxidation och behöver syre.
4. Måla flödigt en andra gång med outspädd färg.

Färgen torkar på ca ett dygn, men det tar ett par veckor innan färgen har härdat fullständigt och blivit avtorkningsbar.

Måla på gips, puts eller bredspacklade väggar.

Sugande underlag bör grundas innan slutmålning för att ytan inte ska suga ojämnt.

Gör så här:
1. Grunda med vägg- och takfärg 321 utspädd med ca 15% grundering 301 och 10% vatten. (1/4-del grundering/vatten-lösning). Använd pensel i syntet för sparmålning och roller till ytorna.
2. Låt torka i minst ett dygn. Se till att det finns bra ventilation, men inte extremt tvärdrag. Färgen torkar genom oxidation och behöver syre.
3. Slutmåla med outspädd vägg- och takfärg 321.

Färgen torkar på ca ett dygn, men det tar ett par veckor innan färgen har härdat fullständigt och blivit avtorkningsbar.

Så där ja! Svårare än så är det inte att få en inomhusmiljö som inte avger några farliga kemikalier genom väggarna. Och snyggt blir det också!

Färgskala och provburkar

Vi har tagit fram Byggfabrikens egen färgskala för AURO ekologisk väggfärg. Färgskalan har hämtat sin inspiration från gamla tiders kulörer och här hittar du kulörer som passar i såväl gammaldags som moderna miljöer. Vi har dessutom tagit fram 125 ml provburkar av alla kulörer som du kan köpa med dig hem och se hur kulören passar i just ditt rum!

Läs mer om färgtyper här>>

Du hittar också en bra genomgång av naturliga färgtyper på Ekobyggportalen >>